Скалодром "Скала сити"

В Китае прошёл первый этап Кубка мира по болдерингу, и на первом месте не Янья, а Зелия Авезу - причём она была 23й в квалификации и 6й в полуфинале, это её первое золото. Янья на втором месте. У парней на первом месте снова Сорато Анраку - он побеждал на Кубках мира последние три года. Янник Флоэ, который в своё время стал первым, кто пролез болдер 8С на флэш, понизил No One Mourns the Wicked с 9А до 8С+. Хэмиш МакАртур, сделавший второе прохождение (первое за Натаниэлом Коулманом), говорит, что такая корректировка категории имеет право на жизнь. Янник поехал в Штаты в марте пробовать 9А Shaolin - рассчитывая, что в это время будет не жарко и не холодно: он не может лазать в холоде из-за сухой кожи, и в целом не может делать нормальные попытки в куче слоёв одежды. Но внезапно было +35 градусов, планы пришлось менять, и первую неделю он просто отдыхал перед переездом в Колорадо. Там он довольно быстро пролез 8С Defying Gravity и стал работать над линией No One Mourns the Wicked, которая добавляет 8А к Defying Gravity. В итоге он потратил на трассу семь сессий, но основная проблема была опять же в погодных условиях - при влажности 15% и ветре он не мог даже сделать старт, а залез в итоге, когда идти к болдеру пришлось под дождём. Необычные предпочтения, прямо скажем. Посмотреть на этой неделе можно про лазание в Японии от Домена Скофича - ссылка в комментах в нашем телеграме.

4 новые трассы. Автор: Спирос 5с /// 6-я веревка /// зеленые зацепки 7а /// 8-я веревка /// белые зацепки Автор: Тарасенков Владимир 6а /// 15-я веревка /// тигровые 6с+/7а /// 16-я веревка /// синие

Адам Ондра съездил в один из старейших скалолазных районов мира - в Саксонию. Там сохраняется жесткая старая этика, с большими расстояниями между болтами, запретом на магнезию и своим видением безопасности как ограничения. У нового поколения, которое сейчас развивает скалолазание в этих местах, уже немного другой взгляд на вещи, но традиции по-прежнему очень сильны - и именно они показаны в видосе Ондры про эту поездку - ссылка на него, как обычно, лежит у нас в телеграме. Там же будет ещё один ролик про Роберта Лейстнера, который незаслуженно мало показан в видосе Ондры 🙂 Новый даунгрейд: Виктор Гийермен, победитель юношеского Чемпионата Европы в прошлом году, пролез со второй попытки знаменитую Era Vella 9a в Маргалефе и сказал, что это 8с+. Его целью было пролезть маршрут на флэш, но он говорит, что плохо подготовился, накосячил в начале, расклад подруги ему не подошёл, в общем, с флэшом не получилось. Но потом он часок отдохнул и собрал трассу - говорит, она ему очень подошла по стилю, поэтому в целом было несложно. Ещё одно видео в нашем выпуске - про Коннора Херсона и его первопроход трассы Drifter’s Escape в июле 2025 года. Если категория 9а+ будет подтверждена, то это самый сложный трэд на данный момент.

Яна Швецова, чешская скалолазка, пролезла 8С Drift - трассу, первопроход которой был сделан Адамом Ондрой в 2017 году. В прошлом месяце она пролезла Tokyo Drift - вариацию этого маршрута, тоже 8С, потому что посчитала, что исходная версия не для неё: она не могла достать до зацепок для ног, которые все используют. После того пролаза она снова переключилась на работу над Terranova - знаменитой 8С+ в том же районе, но в какой-то момент, устав, решила из любопытства снова попробовать Drift - и нашла расклад для себя. Ориан Бертон, победительница Кубка мира в болдеринге прошлого года, быстро пролезла две классические 8В и 8В+ в Фонтенбло - Kheops и Gecko Assis, и выпустила об этом короткий ролик - если будете смотреть, обратите внимание на потрясающую работу ног. Джанлука Вигетти, молодой скалолаз из Италии, залез со второй попытки трассу Bombardino в Арко, первопроход которой сделал Адам Ондра в 2022 году и дал ей тогда 9а+/б. Затем Стефано Гизолфи нашёл более простой расклад на ключе и понизил трассу до 9а+ - эту же категорию подтвердили Бабси Зангерл, Лаура Рогора и Джованни Плаччи, пролезшие трассу позже. Но Джанлука считает, что у него нет шансов лезть 9а+ со второй попытки, поэтому это 9а. Он рассказал, что в тот день он уже пролез пять тяжелых трасс, и в оставшееся время решил пойти посмотреть на Bombardino, мысль слазать которую уже давно маячила у него в голове. Хотел уловить основную идею, понять, стоит ли над ней работать, и возможно, вернуться в следующем сезоне. На первой попытке он нашёл свой расклад на ключе, особо не разбирал остальное, а вторую решил сделать просто чтобы посмотреть, где упадёт. Но не упал. Парню всего 17 лет, посмотрим, куда он продвинет современное скалолазание 🙂

Представляем вам небольшой фотоотчет о только что завершившейся поездке на скалы нашей Школы Скалолазания. Поездка была во Вьетнам, где за две недели мы посетили провинцию Huu Lung и остров Cat Ba - в том году мы уже были здесь. Тогда у ребят остались проекты, которые нам удалось залезть в этот раз, но уезжая, мы оставили задел на будущее, так что, видимо, придется еще пол годика потренироваться и вернуться в третий раз, чтобы закончить начатое :) Так что, как говорится: хотите так же, присоединяйтесь к нам, записывайтесь в школу и в следующий раз поедем все вместе 😁

Зак Галла залез свою третью 9А - Megatron в Колорадо. Он говорит, что работа над этим болдером совершенно отличалась от предыдущих трасс: обычно самое сложное - это разбор движений, и когда они найдены и отработаны, дело остаётся за малым. Здесь же движения по отдельности и короткие связки дались относительно легко с самого начала, но основная проблема оказалась в том, чтобы собрать их воедино. “Я сидел под болдером, готовясь к первой попытке за день, и пытался убедить себя, что уже пролезал эту трассу ранее и сейчас просто попробую повторить это. С этим настроем я меньше завязывался на конечный результат и мог сосредоточиться на каждом движении, которое мне предстоит сделать. Я не успел понять, как внезапно оказался на последнем участке трассы, с забитыми и онемевшими руками, но просто сделал всё что мог - этого хватило впритык”. Хорхе после своего эпического пролаза объяснимо переключился на онсайты. Он пролез на флэш La Novena Puerta 5.14c (8c+) в Санта Линии, в онсайт классическую 8с в Олиане - American Hustle, и со второй попытки Mind Control 8с там же. Хорхе говорит, что онсайты ему тяжело даются, но он намерен над этим работать. Ссылку на свежий ролик про последние две трассы ищите у нас в телеграме.

Якоб Шуберт съездил на одну из новеньких 9с - ту которая в Штатах, Duality of Man, и выпустил об этом видос (ссылка у нас в телеграме). Якоб, в целом, присматривается к 9с, чтобы какую-нибудь из них подтвердить (или опровергнуть) - сейчас их пять штук неповторенных. На эту тему вышла статья у журнала Climbing, где автор задаётся вопросом, почему так получилось, что в мире появляются новые “9с”, но не подтверждаются старые, и всё сводится к нескольким пунктам. Любая 9с требует невообразимого уровня усилий, зачастую в течение нескольких лет. Лазать её где-то рядом с домом сильно упрощает задачу - Silence здесь исключение, но и Себ Буин, и Хорхе Диаз-Руйо, и Шон Бэйли пролезли свои девятки, обходясь без далеких путешествий. Также, она должна очень сильно нравиться. Как говорит Шуберт, из-за этого Silence особо не лазают: она не особо интересная. Гизолфи провёл несколько месяцев, жумаря к трём метрам лазания, потому что вся трасса по сути про какой-то очень странный болдер посередине пещеры. Шуберт считает, что его 9с, Big, намного прикольнее и скорее всего будет повторена первой: кожу не дерет, мерзких зацепок нет. Ондра, впрочем, с ним не согласен: и Уилл Боси, и Гизолфи уже вложили довольно много времени и сил в Silence и планируют продолжить работу этим летом. Плюс трасса должна абсолютно подходить человеку по стилю и каким-то анатомическим особенностям. Гизолфи говорит, что DNA ему скорее всего не подойдёт, потому что он не достанет до зацепки на ключе, а остальные можно рассмотреть, но в 2022, когда он начал работать над Silence, других 9с ещё не было. Нельзя также вычеркивать и финансовую причину того, почему топовые скалолазы предпочитают сделать первопроход какой-нибудь 9с, а не повторить уже пройденную, - это даёт много преимуществ в плане спонсорства и репутации. Сейчас, после собственного первопрохода Big, Шуберт готов к тому, чтобы сделать какой-нибудь повтор. Возможно, как считает Алекс Мегос, скоро и спонсоры пересмотрят свои предпочтения в сторону повторов. В текущей ситуации некоторые вообще ставят под сомнение существование категории 9с: Буин говорит, что категория - это сумма субъективных мнений, а если оно одно, то и никакой категории нет.

Самая громкая новость недели - гибель скалолаза на Калимносе, греческом острове, одной из мекк современного скалолазания. Причиной послужило какое-то чудовищное стечение обстоятельств от сломавшихся болтов до полной беспомощности местной службы спасения. На трассе в отдаленном, не самом популярном секторе, сломались оба болта базы, причем просто при спуске вниз, без срыва и соотвествующего рывка, а затем не выдержал ещё один болт, в который ещё была вщелкнута веревка. В итоге 60-летний скалолаз упал на полку, и сначала был в сознании и мог коммуницировать, но после пяти часов (!) попыток эвакуации и ожидания помощи он скончался от внутреннего кровотечения. Подробное описание событий привёл у тебя на фейсбуке литовский скалолаз, который оказался рядом и пытался помочь, пост широко разошёлся, за чем последовал ответ калимносской службы спасения, которая функционирует как волонтерская организация и типа делает всё что может. Организация, которая занимается перепробивкой района, со своей стороны выпустила заявление, что они конечно обратили на это внимание и примут все меры, а пока не надо лазать трассы, пробитые раньше 2005 года, - хотя в морском климате это довольно смелый диапазон. Трасса, на которой произошёл инцидент, была пробита в 2002 году неизвестно кем и неизвестно каким железом, и учитывая количество трасс на Калимносе, их состояние просто вышло из-под контроля, поэтому поглядывайте и лазайте явно перепробитое. Схожая ситуация может быть в Леонидио, где тоже огромное количество трасс, морской климат и история пробивки неподходящим железом. Поэтому обратимся к болдерингу: Стефано Гизолфи залез уже третью 8С за последние две недели. Говорит, пока фокусируется на непредельных болдерах и старается полазать всякого побольше, а когда почувствует себя готовым, замахнется на 8С+ или даже 9А. На канале Маммут вышел ролик про пролаз Экскалибура 9б+ Янником Флоэ в октябре 2025 года. Там видно некоторые зацепки и становится понятен уровень безумия этой трассы 🙂 Ссылка будет в комментах в нашем телеграме.

4 простенькие новые трассы от Сим Ин Сэн. 6а+/б /// 3-я веревка /// серые зацепки 5с+/6а /// 3-я веревка /// красные зацепки 4с+/5а /// 6-я веревка /// желтые зацепки 5с /// 17-я веревка /// сиреневые зацепки

Еще две трассы от Сим Ин Сэн 7а+/б /// 7-я веревка /// оранжевые зацепки 6с+/7а /// 10-я веревка /// желтые

Две новые трассы. Автор: Тарасенков Владимир 5б+/с /// 9-я веревка /// желтые зацепки Автор: Сим Ин Сен 6с/с+/7а /// 16-я веревка /// желтые зацепки.

На прошлой неделе мы писали о том, что Хорхе пролез Cafe Colombia, а на этой он заявил категорию своей трассы - 9с. Перестраховался, конечно :) В своём посте он пишет, что часть его считает, что трасса сложнее, и даже использование ресурсов для подсчёта категории (когда вывод делается по сложности разных участков трассы) выдаёт 9с+, но поскольку он понятия не имеет, как может ощущаться даже 9с/+, то пусть пока будет 9с, а окончательный вывод можно будет сделать после следующих прохождений. А на следующий день после пролаза проекта он залез Jai-alai 8c+/9a - почти зафлешил, но было слишком влажно. На этом фоне остальные новости немного меркнут, но Сачи Амма - японец, известный своими соревновательными успехами лет эдак двадцать назад, - пролез Sleeping Lion 9b, трассу Криса Шармы. Еще одну 9б пролез неизвестный нам испанец Enrique Beltrán Blasco - ей стала трасса The Full Journey в Маргалефе. Может, когда он начнёт больше писать по-английски, мы узнаем про него побольше: и Хорхе, и Себ Буин стали более известны широкой аудитории, когда перестали ограничиваться родными языками. А Стефано Гизолфи продолжает развиваться в болдеринге: в прошлом месяце он пролез свою первую 8С+, а совсем недавно - Dreamtime 8C и The Story of 2 Worlds. Последнюю чуть было не понизили из-за использования наколенников, но как говорит сам Гизолфи, “некоторые называют её простой 8С, я же скажу, что 8С не может быть простой 🙂”.